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          時裝界的“中國夢”
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                 在1000年前,馬可·波羅從忽必烈那里向西方帶去了瑰麗無比的“中國夢”。而今天,“中國制造”在走向世界的山寨產品、以及粗制濫造的廉價產品中,似乎有了點“中國噩夢”的意思。風聞不少國際品牌即便是在中國加工生產,為了保持其產品的美譽度,仍舊不敢打上“Made in China”的標簽。現代的中國更像是一個暴發戶,或是“冤大頭”,似乎很難向西方輸出自己的獨特價值,少數具有世界認同感的設計元素也仍舊盤桓在封建帝國時期,或是中西合璧的Shanghai deco風格。“上海灘”和Shanghai deco之間的淵源,清晰可辨。

            全球經濟不景氣,連上海的出租車司機都會告訴你,老外越發地摳門了。客居上海的老外,理應是Linkin Park這類當紅搖滾樂團演唱會的購票中堅,此番卻意外地僅僅占到全部觀眾的十分之一,而且專揀最便宜的票子買。而許多帶有濃重中國元素的奢侈品和時裝,在我們的想象中,亦是針對老外市場。然而在金融風暴的打擊下,經營狀況又如何?Vivienne Tam一直想把自己的公司賣掉,Shiatzy Chen的店鋪似乎門可羅雀,而“上海灘”(Shanghai Tang)的CEO雷富逸先生(Raphael le Masne de Chermont)卻樂呵呵地說自家品牌沒問題,并且嚴正地指出,他們并不是一個向老外售賣“中國夢”的品牌,“在國外賣得好的產品,在中國照樣賣得好。我們并沒有把本土市場和國外市場區別對待。”

            很長一段時間里,日本也曾在本土性與世界性間糾結不已。他們有“蝴蝶夫人”里的巧巧桑,中國有灣仔碼頭風情萬種的Suzie Wong。他們的和服和中國的旗袍,在西方看來都是最具符號性的民族元素。在民族文化不夠自信的時候,無論是中國還是日本,都曾在西方的注視下,自覺采用一種被簡單化的民族元素。事實上,許多喜歡把自己打扮成“民俗大全”的女性,壓根就是從事“對外事業”。雖然她們選擇了中國元素,其目的仍舊為了取悅他者。

            “上海灘”創立之初,確實虜獲了大量西方消費者的青睞,這是顯而易見的事實。而如今,再戰中國本土市場,不得不針對本土受眾,重新解釋“中國夢”。在雷富逸看來,他非常驕傲于“上海灘”中國制造的出身。他以日本為例,50年前“日本制造”也曾是山寨產品的代名詞,然而隨著日本綜合國力的增強,最終躋身世界頂尖產品的行列。從這種意義來看,雷富逸非常認同“上海灘”的世界級品質,足以成為優質中國產品的首開先河者。雷富逸在講這番話的時候,幾乎讓人相信他就是一個中國人,而忘了他的法國出身。

                盡管雷富逸先生一再強調,“上海灘”是個呈現摩登中國的奢侈品牌,卻處處可見60多年前的那個夾中夾西的舊上海,一如“上海灘”本身的設計師團隊也是華洋雜處,他們互相間很好地平衡了中國元素與西方價值的天生沖突。然而,要處理好這兩者間的關系并不是件容易的事。Vivienne Tam當年初到美國時,在社會主義的中國和西方意識形態的沖突中,尋找視覺沖擊點。而當她初把店鋪開到香港時,卻惹來香港市民的強烈反對,皆因Vivienne Tam的這種設計策略只對老外才起作用。而且隨著中國日益“與世界接軌”,這種政治波普的趣味也迅速過時了。相較之下,“上海灘”則更準確地把自己從“時尚”的迷思中解脫開來,以安全普世的Shanghai deco風格為基礎。


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